La première station balnéaire royale de Thaïlande : marchés nocturnes, fruits de mer et une gare célèbre, à quelques heures de train au nord de Ban Krut.
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Hua Hin est devenue la première station balnéaire de Thaïlande dans les années 1920, lorsque le roi Rama VII y fit construire son palais d'été — la ville est depuis le lieu de villégiature de la famille royale. C'est aujourd'hui une ville moyenne animée, avec une longue plage de sable, un vieux quartier compact autour de la jetée des pêcheurs et certains des meilleurs marchés nocturnes de la côte du Golfe.
Pour qui séjourne à Ban Krut, Hua Hin est l'excursion urbaine évidente : deux à trois heures vers le nord en train ou en voiture. On y va pour le shopping, les restaurants internationaux, les hôpitaux et les cinémas — tout ce que la côte tranquille plus au sud n'offre volontairement pas.
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Le train reste la façon classique d'arriver. Tous les trains vers le nord au départ de Ban Krut s'arrêtent à Hua Hin — comptez environ 2 h 30 à 3 h 30 selon le service, et l'arrivée fait partie de l'expérience : la gare en bois de Hua Hin, avec son pavillon d'attente royal, est l'un des bâtiments les plus photographiés de Thaïlande.
En voiture, suivez la route Phetkasem (nationale 4 / AH2) plein nord — environ deux heures de route. Les minivans et bus de la ligne de Bangkok passent aussi par Hua Hin ; demandez à descendre à la tour de l'horloge, en plein centre.
Depuis Bangkok, Hua Hin est à environ 3 heures en voiture ou en minivan, et à 3 h 30 – 4 h 30 en train depuis le terminal Krung Thep Aphiwat.

La gare en bois des années 1920, avec son pavillon d'attente royal rouge et crème, est l'icône de Hua Hin. Les trains y passent toute la journée — venez en fin d'après-midi, quand la lumière est la plus belle.

Le promontoire au sud de la plage abrite un temple perché, une vue splendide sur toute la côte et une troupe de macaques chapardeurs — gardez sacs et lunettes de soleil à portée de main.

Cinq kilomètres de sable blanc et ferme, avec promenades à poney, kitesurfeurs et restaurants de plage. Le plus joli tronçon commence juste au sud des jardins du Centara.

À une heure au sud de la ville, ce parc national côtier cache la grotte de Phraya Nakhon et son pavillon royal éclairé par un rayon de soleil — l'un des sites les plus magiques de Thaïlande.

L'ancien quartier des pêcheurs est aujourd'hui une ruelle de guesthouses en bois et de restaurants de fruits de mer sur pilotis au-dessus de l'eau — magique au coucher du soleil, devant une assiette de crevettes grillées.

Hua Hin excelle dans le luxe décontracté : restaurants au bord d'étangs de lotus, beach clubs et des dizaines d'excellents cafés cachés dans les sois entre la route Phetkasem et la mer.
La cuisine de Hua Hin repose sur la flotte de pêche que l'on peut encore voir décharger à la jetée. Langouste grillée, curry de crabe bleu, squilles sucrées et bar en croûte de sel en sont les signatures — à déguster dans les restaurants sur pilotis de Naresdamri Road ou sur les tabourets en plastique du marché nocturne.
Au-delà des fruits de mer, la ville offre de tout, des vieux cafés hainanais (essayez un petit-déjeuner au patongko) à la grande cuisine européenne, héritage de sa longue histoire avec la haute société de Bangkok et les hivernants scandinaves.

Le marché nocturne de Hua Hin, sur Dechanuchit Road, est le salon de la ville — chaque soir dès 18 h environ, la rue se remplit de grills de fruits de mer, de chariots de nouilles, d'étals de fruits et de vendeurs de souvenirs. C'est touristique, mais on y mange vraiment bien.
Pour une ambiance plus locale, le marché de jour Chatchai vend fruits et pâtes de curry dès l'aube, le marché du week-end Cicada (ven–dim) est un rendez-vous artistique en plein air avec concerts près de Khao Takiab, et le marché Tamarind, juste à côté, ajoute bières artisanales et street food spectaculaire.

L'offre hôtelière de Hua Hin va des grands resorts de style colonial aux guesthouses bon marché de la vieille ville. Le front de mer au sud du centre est le plus calme ; la vieille ville est idéale pour rejoindre à pied restaurants et marché nocturne.
Le Centara Grand (l'ancien Railway Hotel de 1923) et ses jardins de topiaires valent la visite à eux seuls — le thé de l'après-midi est ouvert aux non-résidents.
Hilton, Anantara, Marriott et des dizaines de resorts de gamme intermédiaire bordent le sable au nord et au sud du centre, la plupart avec piscine face au Golfe.
Les guesthouses en bois de Naresdamri Road vous installent sur pilotis au-dessus de la mer pour une fraction du prix d'un resort — chambres simples, emplacement imbattable.
Des guides de transport pas à pas pour cette portion de la côte du golfe.